Stadtwasser in Verbindung mit einem Gartenwasserzäher ist wirklich sehr praktisch und hat viele Vorteile. Bei der Hitze in den letzten Jahren haben wir aber einfach zu viel kostbares Trinkwasser (obwohl es bei uns vergleichsweise günstig ist) verbraucht. Daher haben wir Ende letzten Jahres wieder zurück auf eine Brunnenbohrung mit Gartenpumpe gewechselt.
Durch den relativ günstigen Preis von aktuell 1,07 € pro qm³ Trinkwasser dauert es etwas, bis sich die Gartenpumpe und die Installation amortisiert hat. Dafür halten sich die Unterhaltskosten mit Strom von der Photovoltaik-Anlage, je nachdem wann wir bewässern, in Grenzen.
Grundfos JP 5-48
Da ich bisher nicht wirklich mit Gartenpumpen in Berührung gekommen bin, musste ich mich erstmal mit dem Thema beschäftigen. Nach einem langen Studium von diversen Datenblättern und Erfahrungsberichten, habe ich mich letztendlich für die Grundfos JP 5-48 entschieden.
Die Pumpe steht auf Antivibrationsmatten in einem Mörtelkübel mit Bodenablauf. Draußen vor dem Schuppen ist nur noch ein leichtes Rauschen zu hören. Die Saugseite ist flexibel mit einer GEKA Kupplung (direkt an der Pumpe) und die Druckseite ist starr mit einer Überwurfverschraubung mit Dichtung. So lässt sich die Gartenpumpe leicht abbauen.
Technische Daten
Nennförderstrom: 5 m³/h
Maximale Förderhöhe: 48.3 m
Leistungsaufnahme: 1490 W
Anschluss Saugstutzen: G1
Anschluss Druckstutzen: G1
Die Saugseite
Anfangs habe ich die Saugseite der Gartenpumpe völlig unterschätzt. Das die Wassersäule nicht abfallen darf, um ein Trockenlaufen der Pumpe zu verhindern, war mir klar. Das aber viele Kupplungen und andere Teile bei Unterdruck nicht dicht sind und Schlauchschellen einen um den Verstand bringen können, damit hatte ich nicht gerechnet.
Die Installation nach dem Brunnenrohr ist durchgängig bis zur Pumpe in 1 1/4″ ausgeführt. Auf der Messing PE Verschraubung mit Außengewinde (Hersteller: TVL) ist aktuell ein einfaches Rückschlagventil verbaut. Ich hatte vorher nach einer Empfehlung ein hochwertigeres vom Typ ROMA (Hersteller: ITAP) montiert, das war aber leider undicht und die Wassersäule fiel dadurch immer wieder ab. Sollte die günstige Variante irgendwann Probleme machen, wird dies durch ein Schrägsitz-Rückschlagventil getauscht. Um keine Probleme durch Verschmutzungen zu bekommen, geht es danach durch einen Y-Filter mit 120er Mesh (Hersteller: Irritec).
Im nächsten Beitrag geht es dann um den zusätzlich verbauten Druckschalter sowie die Steuerung und Überwachung der Pumpe.
Hallo,
ich möchte ein 60 cm breites und 30 cm tiefes IVAR Regal auf ein 60 breites und 50 cm tiefes Ivar Regal stellen, gibt es dafür auch schon Lösungsideen? Ich wollte über das 50 tiefe eine Platte über die Steller machen und das schmalere drauf stellen, alternativ nur 2 Holzbretter über die 50 er Seitenteile. Problem sind die vorderen Füße des schmaleren IVAR .
Viele Grüße Uwe
Hallo Uwe,
wenn ich dich richtig verstanden habe, hätte ich auch noch eine Idee. Vorteile wären freie Wahl der Regalbretter und keine sichtbaren Verschraubungen. Einfach gesagt, auf beide Seitenteile vom tiefem Regal jeweils ein 44 x 44 x 500 mm Kantholz (ggf. dicker bei hohen Lasten) legen und darauf das flache Regal stellen und natürlich sichern. Das Kantholz vorne würde ich dübeln und leimen und hinten mit einer durchgehenden Stange (mittig gebohrt) aus Holz oder Metall (Tip: Für gerade Löcher einen Dübelmaster verwenden) von dem unteren durch das Kantholz bis in das obere Regal sichern. Die Bohrungen selbst sollten nicht mehr als 0,5 mm größer als die Stange sein. Entweder die Stange nicht zu kurz wählen oder von hinten mit einem Flachverbinder sichern, damit es nicht kippelt. Das flache Regal vorne von unten durch das Kantholz festschrauben, so sind auch keine Verbindungen zu sehen. Ich hoffe du konntest mir folgen?! Natürlich kann ich keine Geling-Garantie geben. 😉
Viele Grüße
Stefan